Kategorie: Wasserblasen

Wahnsinn, was es alles gibt? Ich bekomme von Heidi – der Hospitalera – eine Nachricht, welche Herberge ich in „Trabadelo“ aufgrund akutem Bettwanzenbefall meiden soll. Danke dafür, denn ich habe in meinem Rucksack bereits ausreichend Gewicht und möchte nicht zusätzlich irgendwelche Krabbeltierchen mit mir herumtragen.

In manchen – wenigen – Herbergen auf dem Camino Francés nimmt man es eben mit der Betthygiene nicht so genau.

Bislang musste man Papierüberzüge über Plastikmatraze und Plastikkopfkissen ziehen und nach der Nacht eigenhändig entfernen. Seit Anfang April gibt es den Luxus mit bereits fertig gerichteten Betten – mit Stoffbezügen. Sie machen einen sauberen Eindruck aber ich bezweifle, dass diese überall täglich abgezogen und gewaschen werden. Aber – jede Herberge macht es so wie sie denkt und was nicht tötet härtet ab!

Heute geht es durch wunderschöne verlassene Dörfer, Weinanbaugebiete und die bemerkenswert schöne Stadt „Villafranca del Bierzo“.

Auf dem Weg dorthin finde ich eine Apotheke und kann mir ein Pflaster kaufen, das die Wasserblasen am rechten Ballen austrocknen sollte. Ich brenne allerdings darauf zu wandern, hatte die Blasen schon mit Pflaster wohl verpackt und so müssen die Blasen sich vor ihrem Trockentod noch etwas gedulden.

In den Weinbergen steigt die Empfindung, dass etwas mit meinen Füßen nicht stimmt und ich will die nächste Bank nutzen um nachzusehen. Das kostet Zeit und ist enorm lästig – ich will die umliegende Natur genießen und keine Füße inspizieren. Die gesuchte Bank befindet sich in einem Dorf und ich stelle mir einen schöneren Platz vor – man hat ja Ansprüche – und laufe weiter.

Die folgende, inzwischen dringend notwendige Bank, lässt auf sich warten und so beschließe ich ein paar Steine auf einer Anhöhe zu nutzen. Meine Stöcke dienen als Machete und trennen die Stiele ansässiger, getrockneter Blütenstangen ab. Der Platz ist frei, es sind keine Schlangen sichtbar und so setze ich mich gemütlich eingezwängt zwischen einem Kreuz Maria und einem Gebüsch.

Jetzt werden die Beutel mit den Utensilien gezückt und um mich herum verteilt. Dann die Socken aus und die Pflaster und Klebebänder runter. Der rechte Fuß mit den neuen Blasen zeigt das erwartete Bild. Der Schmerz kommt von gewachsenen, gefüllten Blasen und ich klebe das in der „Farmacia“ neu erstandene Pflaster auf und fixiere es mit Klebeband. Am Fersen kommt an einer neuen Stelle eine weitere Blase hinzu aber, diese ist nicht Schmerzhaft.

Jetzt ist der linke Fuß dran – das Pflaster und das Fixierband sind durch das laufen verrutscht und ich will es tauschen. Beim lösen vom Ballen zeigt sich, dass das der Klebestreifen des Pflasters mit der abgestorbenen Haut eine innige Beziehung gegründet hat. Sie sind untrennbar vereint und ich sehe das darunterliegende Gewebe – nicht gut – schnell fixieren und nach dem Duschen am Abend nochmal im aufgeweichten Zustand versuchen die Haut zu retten.

Ich frage mich wie strapazierfähig die neue Haut unter der alten Blase ist. Ist es wie bei einem gewechselten Krebspanzer, zahrt und weich, verletzlich oder bereits gehärtet und für den Camino Francés bereit? Ich werde es bald wissen.

Ich packe zusammen, nehme eine Schmerztablette und ziehe weiter bis in die nächste – oben beschriebene Stadt und dort gibt es erst mal Frühstück. Baguette, Seranoschinken und eine Cola werden mit Blick auf die Burg in der Sonne vertikgt. Lecker!

Weiter gehts! Da ich den Anstieg auf den Berg mit über 400 Höhenmeter (zum Glück) verpasst habe, humple ich an einem Fluss die Straße entlang – den ursprünglichen Jakobsweg.

Nach 15 Kilometern rufen meine Füße nach einer Pause auf einem Stein und kurze Zeit später pausiere ich erneut, da ich einen Abstieg zu einem Flussbett entdeckt habe. Dort muss ich verweilen! Wunderschön – ich genieße es in vollen Zügen! Und plötzlich ist er da – der wahrscheinlich einzige Fisch in Spanien – wie aufregend eine große Bachforelle.

Wie immer lässt meine Geschwindigkeit die letzten Kilometer vor dem Tagesziel in „Trabadelo“ erheblich nach. Wunderschöne, alte Eichenbäume und die umliegende Natur erstrahlen mein Herz und so kann ich dennoch bis zum Ortseingang watscheln.

Von weitem sehe ich zwei Menschen in der Sonne sitzen. Es ist mein Freund „James“ und eine Dame die wir gestern beim Essen trafen. Es gibt erst mal ein großes Bier.

Danach geht es in die Herberge, duschen und die Füße verarzten. Nach dem duschen versuche ich die Haut zu retten indem ich den Verband vorsichtig löse. Leider klappt es nicht und so sehe ich das vollständige Drama.

Fazit: neue Haut ist wie ein Krebspanzer 😂 weich, zahrt und empfindlich.

Ein großer Teil der neu gebildeten Haut am Ballen ist einer weitere Blase gewichen. Das heißt ein Teil des Ballens liegt frei und sollte schleunigst neue Haut bilden. Es kommt Creme darauf, ein neues Pflaster und ich hole mir weiteren Rat von Heidi ein.

Jetzt wird schnell die Wäsche gewaschen und dann ab zum Abendessen. Wir gehen zusammen mit der Engländerin „Veronika“, die vor ihrem Start des Caminos in der ersten Herberge fast gestorben wäre, da das Doppelbett mitsamt ihrer Freundin über ihr zusammengebrochen ist. Sie hatte Glück und konnte sich befreien, da „nur“ das Fußende eingebrochen war.

Und wieder – was nicht tötet härtet ab. Buen Camino!

In der Herberge in „Rabanal del Camino“ traf ich gestern Abend erfahrene Pilger, die vor dem Aufstieg des bevorstehenden Berges „Monte Irago“ zwei Tage Rast eingelegt hatten. Das beeindruckt und so hatte ich mächtigen Respekt vor dem Aufstieg des Berges.

Endlich um 8:00 Uhr geht es los. Draußen ist es -4 Grad frostig, die Wege sind abschnittsweise gefroren und der Reif glitzert in der aufgehenden Sonne. Mit dem Feuerball am Himmel steigt die Temperatur auf ein für den Aufstieg perfektes Temperaturniveau – weder zu heiß noch zu kalt!

Zur Prävention von Frostbeulen habe ich meine Hände wieder in Socken gebettet und so stoplere ich aus dem Dorf hinaus – ganz alleine mit meinen Gedanken. Das wird ein toller Tag!

Es geht heute nach so vielen Tagen – wirklich – endlich – aus der Pilgerwüste in die lang ersehnte Natur, welche ich so sehr liebe: schmale Pfade über Stock und Stein, die Bäume mit Moos überwachsen und überall Heidekraut, Ginsterbüsche … – nur eben in einer spanischen Variante.

Es geht sukzessive nach oben, aber die Schönheit der Natur nimmt mir jede Anstrengung. Auch meine Füße sind entspannt – kein Schmerz – und ich freue mich über die unendliche Weiten. Je höher ich komme, desto näher rücken die schneebedeckten Gipfel, desto weiter die Perspektive – einfach unbeschreiblich, aber seht am Besten selbst.

In „Foncebadón“ komme ich nach 1,5 h Fußmarsch an. Und dort gibt es ein leckeres Frühstück in der ersten, spanischen Bar mit passender Bolero-Musik von „Boleros de Antaño“ – ein Traum zur umliegenden Kulisse.

Wie immer gibt es zum Frühstück Toast, Olivenöl, Tomaten und etwas Pfeffer – heute als Selbstbausatz. Ich gesellte mich zu einem Schotten (mit horizontalem, rothaarigen Bartwuchs) und seiner bekannten aus Korea gesellen – das Anfangs erwähnte erfahrene Pilgerteam.

Sie beide haben ihren Job gekündigt und laufen den Camino um ihre Entschleunigung zu erleben. Sie möchte sich nochmals bewusst werden, wie wenig es bedarf, um wirklich Glücklich zu sein. In Korea gibt es eine ähnliche Leistungskultur – erzählt sie – und genau diese hat sie nach ihrem ersten Camino wieder eingeholt. Sie macht quasi einen „Refesh“.

Danach geht es weiter und ich treffe James – wir kennen uns aus der Herberge mit dem Weinkeller und haben den gestrigen Abend gemeinsam verbracht – und ich erkläre ihm wie wunderschön ich die vermosten Bäume finde.

Als ehemaliger Ranger eines Nationalparks weiß er Bescheid: Das Moos der Bäume wächst auf einer ganz besonderen kleinenblättringen Eichenart. Sie leben dort in Symbiose und genießen eine feuchte Atmosphäre und sie sind einfach wunderschön.

Nach einer Weile kommt ein verlassenes Dorf am Wegesrand, dort – so erzählt man sich leise – steigen die Dämonen hinab ins Erdreich. Während sie quasi durchs spanische Bergwerk irren, kann es für mich keine neuen Blasen geben – folgere ich daraus, perfekt! Vamos!

Auf dem Gipfel des ersten Berges befindet sich das Eiserne Kreuz „Cruz de Ferro“ bei dem die Pilger ihren Balast des bisherigen Weges und des Lebens ablegen können. Sie tragen dazu einen Stein aus ihrer Heimat mit sich und übergeben ihm dem Kreuz.

So einfach ist das und daher nehme ich den 2,5 Kilogramm schweren Brocken aus dem Rucksack und lege ihn danieder. Mein Rücken wird es mir danken!

Nein, Scherz bei Seite, natürlich habe ich keinen Stein aus Alsdorf – ich wusste davon nichts bei meiner Abreise. Aber auf dem „Camino Francés“ erzählte man mir davon und so habe ich vor ein paar Wochen, einen einzig schwarzen Stein gefunden, der jenen Steinen von unseren heimischen Kohlebergen gleicht. Diesen habe ich just für dieses Ereignis mitgenommen und abgelegt.

Nach dem Gipfel am „Cruz de Ferro“ ging es bergab und anschließend hinauf zum wirklich höchsten Punkt des Tages mit 1.510 Höhenmetern. Auch hier ist die Aussicht einfach umwerfend und ich lege eine Rast ein – wohlverdient. Rucksack runter, Schuhe aus und das Gesicht mit einem breiten grinsen zur Sonne gedreht. Und hups – was haben wir denn da – ein leckeres „Estrella-Bier“ als Pausensnack.

Wie immer – ihr wisst es schon – geht der Abstieg wieder über zahlreiche Felsplatten und loses Gestein hinab ins Tal. Eine wahre Herausforderung für die lädierten Füße – Schritt für Schritt. Analog zu gestern fühle ich, wie langsam meine Füße werden und beschließe im nächsten Dorf eine Herberge zu suchen.

Warum soll ich mich beeilen? Ich habe Zeit und der Ausstieg gestern hat meinen Füßen wohl getan, so konnte ich heute schmerzbefreit in aller Frische meine Natur geniesen.

Ich lebe hier und jetzt und will jeden Atemzug auskosten. Der Fortschritt und der Weg sind das Ziel und eigentlich ist selbst letzteres überflüssig. 

Ich nächtige also in einer Herberge am Ortsrand und wer kommt zur Tür herein? James der Kanadier und wir freuen uns wie kleine Kinder über unser Wiedersehen. Wir essen zusammen, führen sehr interessante Gespräche und genießen den restlichen Wein passend zum Sonnenuntergang.

Zum Abschluss ein wichtiger Hinweis aus unserer Whatsapp-Gruppe: der erste Pilger unserer Pilgerfamilie vom Tag 1 hat es geschafft. Herzlichen Glückwusch lieber Sillian zu deiner „Compostela“. Mir bleiben glücklicher Weise noch ca. 11 bis 12 Tage auf meinem Jakobsweg.

Gestern schrieb ich entspannt darüber, wie ich meine Füße mehrschichtig verarztet habe und heute trifft mich die daraus resultierte Realität mit einem Schlag ins Gesicht. Die Idee und/oder deren Umsetzung meinerseits, war ganz offensichtlich nur mittelmäßig – urteilten meine Füße bis zum Abend.

Die Schaumstoffschicht ist beim wandern unbemerkt verrutscht oder sagen wir besser – sie hat ein wildes Eigenleben entwickelt – und hat mir die Haut zwischen drei Zehen und dem Ballen weggerieben – quasi geraspelt.

Diese kleinen, hinterhältigen Stellen machten es sich zur Aufgabe, mir des Nächtens meinen Schlaf zu rauben – drei Stunden waren mir vergönnt.

Schweigsam, völlig gerädert und gestreckt ging es heute Morgen bei -1 Grad Außentemperatur los. Natürlich unter der Wirkung einer Ibuprofen und dem Dämmschutz durch zwei übereinander getragenen Wandersocken.

Da meine Thermounterwäsche und meine Handschuhe der Gewichtseinsparung zum Opfer gefallen sind, gibt es würdigen Ersatz durch ein Paar Wandersocken auf den Händen.

Plan war die Standardstecke mit 26 Kilometer von „Astorga“ nach „Foncebadón“. Der Weg führt weitgehend durch schöne Natur und steigt stetig um insgesamt ca 580 Höhenmeter an. Unter gewöhnlichen Umständen kein Problem.

Gegen Mittag zaubert mir mein Traumhund ein nachhaltiges Lächeln ins Gesicht. Ich sehe ihn schon von weitem – einen „reinrassigen“ Mix 😉 aus 5% Hund und 95% Wolf. Ein „Tschecheslowakischer Wolfshund“ wie aus dem Bilderbuch: menschenscheu, schreckhaft und eigensinnig – ein wunderschönes Exemplar.

Aber am Ende kam es wie es kommen musste. Ich bin stetig immer weiter zurückgefallen und musste nach 20 Kilometern kapitulieren. Auch zahlreiche Pausen haben nichts gebracht. Meine Füße und auch mein Geist haben den Dienst verweigert und so musste ich Maria in „Rabanal del Camino“ erneut ziehen lassen.

Schade, Maria, es war eine schöne und vor allem erlebnisreiche Zeit, aber ich muss jetzt meinen Weg auf meine Bedürfnisse maßschneidern. Ich wünsche dir einen guten weiteren Weg mit vielen, interessanten Gesprächen. Es war schön mit dir zu laufen und wir werden uns auf dem Camino wiedersehen. Adois!

Schade auch, da der steile Anstieg des bevorstehenden Berges üblicher Weise in zwei Etappen stattfindet – sicherlich nicht ohne Grund. Durch meine Entschleunigung wird eine Tagestour daraus. Wir dürfen gespannt sein, was der morgige Tag mit -4 Grad bringt. Buen Camino!

Es wäre sinnvoll, wenn ich mein eingelaufenes Schuhwerk solange behalte, bis sich die Nachfolger in Übergröße bewährt haben. Zum Glück prüfe ich vor dem Start der heutigen Wanderstrecke aus der Stadt hinaus die Entfernung bis zur nächsten Poststation – 60 Kilometer. Ich müsste die alten Schuhe drei Tage als zusätzlichen Balast umhertragen und wähle das Risiko.

Ab zur Post um die Schuhe nach Deutschland zu verschicken. Dieses mal geht es flott, ich verfalle in keine Schockstarre wegen des Preises (10,00 Euro) und so bin ich schon nach kurzer Zeit auf dem Camino zurück.

Der Weg beginnt mit der üblichen Fährtensuche bis man die Zeichen des Jakobsweges wieder unter seinen Füßen weiß. Dann geht es los – raus aus der Stadt. Mein Handy weist mich zur Sicherheit darauf hin, dass die Luftverschmutzung wirklich verheerend ist. Ok, was ist nun die Lösung? Eine Sauerstofflasche, Gasmaske oder lieber gleich einen Ganzkörperschutzanzug?

Das mit der Luftverschmutzung war übrigens nicht zu überriechen, denn es stinkt dermaßen erbärmlich nach ungefilterten Autoabgasen, dass man bei jedem Atemzug eine letale Kohlenstoffmonoxidintoxikation fürchtet. Stolze 6 Kilometer reichere ich meine Lungen mit Abgasen an und endlich kommt ein 4 Kilometer langes Industriegebiet mit nur geringfügig weniger Verkehr.

Statt der ersehnten Natur (da war der Wunsch der Vater des Gedanken) führt mich auch der Rest des Weges neben einer meist zweispurigen Schnellstraße einher. Damit der Unterschied zur Stadt nicht zu drastisch ausfällt (langsamer Entzug), hat man den Fußweg so tief gelegt, dass zumindest die Nase auf Auspuffhöhe liegt und die Düfte fast unverdünnt inhaliert werden können. Wunderbar 😉 konsequent!

Nach etwa 10 Kilometer macht sich mein rechter, kleiner Zeh bemerkbar. Er blieb bislang verschont und würde es auch gerne bleiben. Ich beschließe ihn auf der nächsten Bank mit einem Klebeband zu schützen.

Soweit soll es jedoch nicht kommen, denn mein Gesundheitsbote „Heidi“ meldet sich zur rechten Zeit zu Wort und schickt mir einen Link auf eine Anleitung zum Schuhebinden: Wanderschuhe richtig schnüren.

Ich dachte bislang, dass ich das Schuhe schnüren im Grundschulalter hinreichend gelernt hatte – Fehlanzeige! Es gibt wirklich tolle Tricks, wie man den Spann entlastet (wenn es kribbelt ist der Schuh zu fest geschnürt) und dennoch dafür sorgt, dass die Ferse fest am Schuh vernakert sitzt. Blasenprävention durch Bindetechnik – sensationell.

Ich sehe mir das Video an und tauche umgehend im Versuchsmodus ab … ich probiere verschiedene Techniken aus, kombiniere letztendlich zwei und laufe seither wie ein Engel auf Kohlenmonoxidwölkchen dahin. Keine Probleme mehr! Danke Heidi!!

Gegen 17:00 Uhr komme ich in der Herberge an und erstmals sind es weniger als 300 Kilometer bis zum Ziel. Ein gutes Gefühl!

Jetzt heißt es mal duschen, meine neue Zimmmernachbarin Tamara und dann die anderen Pilger im Aufenthaltsraum kennen lernen. Es ist wieder ein bunter Haufen quer durch die Kulturen dieser Welt. Von Las Vegas bis in den asiatischen Raum ist alles vertreten.

Als wir unser Abendessen genießen, öffnet sich die Türe und wer kommt hereinspaziert? „Drauß vom Feinstaub, da kommt sie her“, unsere Maria aus der ersten Pilgerfamilie.

Was eine Freude! Wie unterhalten uns noch etwas und dann humpeln alle Pilger gleichermaßen zu ihren Träumen. Buen Camino!

Was ist wohl die erste Aktivität an einem Pausentag? Das ist doch klar, man prüft die kommenden Wanderstrecken und zählt die verbleibenden Tage.

Auch wenn es absurd klingt, ich werde heute das wandern wirklich vermissen und freue mich riesig auf morgen – endlich wieder durch schöne Natur und Bergwelten schreiten. Die Wüste des „Camino Francés“ liegt hinter mir und das Finale wird großartig!

Louis – der Maxikaner – verlässt heute Leon (schade) und schreibt mir, dass wir nur noch 13-15 Tage übrig hätten. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht! Ich prüfe nach und ja, es sind nach meiner Zeitrechnung noch 15 Tage bis nach „Santiago de Compostela“. Ich bin entsetzt!

Als Ausgleich bekomme ich von meinen spanischen Weggefährten Hugo und Alexandra jede Menge Insider-Tipps für León. Sie schreiben mir, an welchen Orten ich besonders günstig Tapas oder sonstige typisch spanische Speisen verkosten kann. Man frägt sich zum besten Tapa-Viertel der Stadt durch (Calle Ancha) oder geht direkt in die Mitte von „Barrio húmedo“ und „El romántico“.

Natürlich liegt das Stadtviertel nur 100 Meter von meinem Hotel entfernt. Hier bestellt man kein großes Bier, sondern ein kleines „Corto“ oder ein „Caña“ und erhält zum Bier eine leckere Portion Tapas nach Wahl umsonst. Fürs nächste Bier geht man dann anständig in die nächste Tapa -Bar. Hugo empfiehlt mir zudem den Besuch in der Brauerei „Four Lions“, dort gibt es neben dem selbstgebrauten Bier kostenlos eine riesige Portion Serrano Schinken mit Baguette – für drei Euro! Letztere hat leider geschlossen.

Meine Entscheidung gestern war richtig, denn meine Füße sehen verbesserungswürdig aus. Am rechten Fersen hat sich zum alten Überrest eine Blutblase dazugesellt. Schade, denn das ist wirklich überflüssig, aber auch sie wird mich nicht aufhalten!

Nach dem Wander-Check gehts zum Frühstück. Wie immer gibt es Bruschetta mit Olivenöl und Serano-Schinken und ich beschließe dieses Ritual in Deutschand fortzuführen. Anschließend wird manuell Wäsche gewaschen und zum trocknen an der Pilgerleine quer durchs Zimmer gehangen.

Nun geht es zum Schuhekauf, denn sie sollen 1,5 Größen mehr als der übliche Standard sein. Bei mir um die Ecke ist der größte Schuhladen in der Gegend und ich lasse mich vom Inhaber und einer Englisch sprechenden Dame beraten. Ich teste mehrere Schuhe und bin erstaunt wie bequem sie sind. Nach mehreren Versuchen wähle ich das beste Paar für mich aus, dazu gibt es zwei Paar Merino Socken, die die Feuchtigkeit aus den Schuhen tragen sollen. Ich lerne von der Verkäuferin, dass ich künftig mehrfach am Tag die Socken wechseln muss. Die Füße müssen permanent trocken liegen und das ist bei langen Wanderstrecken ohne Wechsel nur schwer möglich.

Mit meinen alten Schuhen im Versandfertigen Plastikbeutel wandere ich nun ins Hotel zurück. Anschließend geht es auf eine 8 km Tour kreuz und quer durch Lyón um die frisch imprägnierten, neuen Schuhe einzulaufen.

Die Kathedrale von Lyon hat 1.800 m² Fensterfläche und ist ganz sicher das Glanzstück der gotischen Baukunst in Spanien. Der weiter oben dargestellte Ritter aus dem Kreuzzug von „San Isidor“ wird am 26.04. jeden Jahres geehrt. Wie? Die Stadträte von Leòn nicken den Kirchenbehörden öffentlich zu. Nun gut, wenn man sonst keine Probleme hat!

Und nun liege ich auf meinem Bett und freue mich wie ein kleines Kind auf morgen. Meinen Füßen geht es wesentlich besser. Entweder es liegt an der Portion Reiki, den Medikamenten oder an den neuen Schuhen. Danke 🙏🏻 Gudrun, sagte der ungläubige Thomas. Morgen geht es endlich weiter – ich bin aufgeregt. Buen Camino!

Ein schwarzhaariges, lockiges Mädchen schläft seit meiner Ankunft gestern gegen 18:30 Uhr mit dem Schlafsack über dem Kopf in der Herberge. Auch zur Essenszeit gestern Abend steht sie nicht auf und bevorzugt stattdessen den Schlaf bis zum Morgengrauen. Als sich mein Wecker des Morgens aktiviert, starte ich, genauso wie der Spanier am Ende des Schlafsaals, mit dem Packen im dunkeln. Man will ja freundlich sein.

Das Mädchen schläft weiter, nur die Haare sind sichtbar. Kurz vor 8:00 Uhr kommt der Herbergsvater und schaltet das Licht ein und weist das Lebewesen (?) darauf hin, dass es noch 5 Minuten hat, bis es den Schlafsaal gepackt, gesattelt und gestriegelt verlassen muss.

Es bewegt sich, setzt sich hin und verfällt in eine 45-minütige Schockstarre, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und – hupps – es ist der Engländer welcher während meiner Auszeit vor einiger Zeit mit mir zeitgleich sein Abendessen eingenommen hat.

So schnell kann man sich täuschen und ich stelle freudig fest, dass ich nicht der einzig langsame Wanderer auf dem Jakobsweg bin.

Man nimmt es in Spanien nicht so genau mit den Zeiten und Maßangaben und auf dem heutigen Weg wird mir auch bewusst, dass die Spanier damit Recht haben. Es gibt nicht den einen Weg, es gibt viele angrenzende Wege. So wählt meine Ninja-App heute beispielsweise einen Weg an der Straße während der traditionelle Weg eine Abkürzung durch schöne Felder vorsieht. Beide Wege sind der Jakobsweg.

Ihr fragt euch sicherlich warum „die Hälfte des Weges“ für mich so wichtig ist? Ich kann nicht einschätzen, ob die zweite Hälfte nach der spanischen Berechnung mittels Würfeln genauso lang ist wie die Erste.

Wenn ja, dann wäre die Gesamtstrecke wesentlich länger als von mir geplant. Denn immerhin bin ich gemäß eigener Buchführung bis Tagesende 421 Kilometer gelaufen. Demnach wäre die Strecke keine 775 Kilometer sondern 842 Kilometer und ich bräuchte 42 Tage ohne Pausen. D.h. ich müsste ab jetzt viel mehr Kilometer pro Tag laufen oder einen Sicherheitspuffer mit Bus oder Bahn schaffen. Schneller geht keinesfalls mit meinen aktuellen Gesundheitsproblemem – muss ich etwa der Vernunft weichen und mir eine Pause gönnen?

Heute starte ich wie gewohnt als Geisha den Tag mit den gleichen Schmerzen wie gestern Abend. Erst nach 1-1,5 km hat sich mein Körper daran gewöhnt und die Schmerzen lassen nach oder werden ausgeblendet. Man sagt, dass immer die ersten (ca. 1km) und letzten Schritte (ca. 3-4km) eines Tages die schmerzhaftesten sind und das wird sich wohl bis zum Ende des Caminos nicht ändern.

Es geht heute wieder geradeaus an der Straße entlang. Nach einer ganzen Weile biegt der Weg zumindest auf einen Feldweg ab der sich schön bewandern lässt. Die Strecke zieht sich, aber ich bin motiviert, schreite zügig voran und mache meine Pausen.

Die Pausen sind stets eine Abwägung zwischen Entspannung, Regeneration und dem Schmerz bis die erneute Gewöhnung eintritt.

Also nicht übertreiben – und so mache ich Mittagspause in „Moratinos“, einem kleinen Dorf mit Lehmhügeln, in die kleine Höhlen eingelassen sind – sogenannte „Bodegas“. Diese dienten früher der Lagerung von Lebensmitteln und Weinherstellung und sind Teil einer Weinkultur, die 2.000 Jahre bis zu den Römern zurückreicht.

Ungefähr 7 km vor dem Tages Ziel mit 22 km, treffe ich die über siebzig Jahre alte Dame (wandert bereits 800 km durch Frankreich) die mit mir zur selben Zeit, wie der gelockte Jüngling von heute Morgen, in der gleichen Herberge war. So schließt sich der Kreis.

Sie hat mir damals den wertvollen Tipp gegeben, auf meinen Körper zu achten und langsam zu machen, da ich somit insgesamt schneller bin. Ist sie der Bote meiner Entschleunigung?

Ich begleite die Dame den Rest des Weges und wir führen spannende Gespräche. Sie sagt, dass „der Camino einen nachhaltig verändert. Man nimmt seine Umwelt und die Natur mit anderen Augen war, man schätzt die kleinen Dinge des Lebens und man achtet auch viel mehr auf seine Gesundheit.“ Am Ende unseres Wegs sagt sie: „Je länger man läuft, desto weniger braucht man“ – das hört sich gut an!

Aufgrund des interessanten Gespräches merken wir nicht wie schnell wir voranscheiten und plötzlich sind wir fast da, in der Stadt der offiziellen Hälfte des spanischen Caminos.

Ab in die Städtische Herberge von „Sahagún“, eine offizielle Urkunde zur Halbzeit des Caminos ergattern. Wie auch immer sie dort die Halbzeit gewürfelt haben, ich nenne sie jetzt mein Eigen und habe sie sicher im Rucksack verwahrt.

Kurz vor dem Ziel beginnen die Füße wieder fürchterlich zu schmerzen und es ist wieder der gewohnte Watschelgang. Wir unterhalten uns und sie erzählt mir davon, dass sie am Abend mit dem Zug nach León fährt.

Ich denke nach – meine Entscheidung – und ich wäge ab zwischen zwei Extremen ab: Einerseits der wohltuenden Förderung meiner Gesundheit und andererseits dem alt eingesessenen Ehrgeiz, dem inneren Leistungswille, den Weg zu laufen.

Ich entscheide mich für meine Gesundheit, verschaffe mir einen Puffer und überspringe den Rest der langweiligen Wanderwüste des Caminos. Meine Füße und mein Schienbein werden es mir danken.

Ich kaufe mir ein Zugticket, welches mich in die Zukunft beamt. Wir rauschen nach nur 10 Minuten Wartezeit gemeinsam mit dem Regionalzug davon und treffen nach kurzer Zeit in León ein. Für 6,30 € habe ich mir 2,5 Wandertage ergaunert – es fühlt sich komisch an.

Vielleicht schaffe ich mit diesem Puffer, über Santiago hinaus zu wandern – bis nach Finistera. Denn viele Pilger sagen, dass sich das Ende in „Santiago de Compostela“ unvollständig anfühlt weil die Füße weiter wandern wollen. Insider sprechen vom „Coitus interruptus“ Effekt. Erst in Finistera hat man das Gefühl: „erfüllt“, und man sagt „wenn Du dich dort umdrehst, dann geht der Vorhang auf!“